In sfarsit...un alambic!

N-am mai scris de cateva zile nimic caci primavara eu construiesc, de fapt repar. Repar de 14 ani si nu stiu daca voi termina vreodata. In plus, am mai avut o preocupare care mi-a luat ceva timp : achizitionarea unui alambic. Desigur ca nu-mi propun sa fac tuici cu el, ci doar hidrolate, eventual uleiuri esentiale, daca se va putea. Dupa ce am examinat ofertele, am optat pentru un alambic foarte mic, de 5 litri. Poate ca unul de 10 litri ar fi fost mai bun si mi-ar fi marit sansele de a obtine si uleiuri esentiale. Este un alambic traditional, din cupru, facut dupa model arab. El permite atat distilarea cu apa, cat si distilarea cu apa si abur. Partea inferioara este recipientul pentru apa, cea de mijloc, in forma de coloana, este prevazuta jos cu o sita peste care se aseaza plantele, iar recipientul de sus este de racire si de transformare a vaporilor parfumati in hidrolat, hidrolat care se scurge prin acea teava laterala. Azi i-am mai cumparat niste accesorii, mai precis niste furtunase din silicon si o sursa de apa necesara racirii aburului care va fi un bidon prevazut cu un robinet. Teoretic, instalatia ar trebui sa functioneze. Nu am probat-o inca caci in acest anotimp nu am ce sa distilez, dar astept cu entuziasm teiul, lavanda, rozele si rozmarinul. Pana la aparitia lor, incerc sa invat ceva din experienta altora, adica citesc. Candva o sa-i fac o proba cu apa ca sa vad daca nu are pierderi de lichid, daca sunt etanse toate legaturile. Deocamdata sunt incantata de el si-l privesc ca pe o bijuterie. Bijuteria este, insa, cam mare si va trebui exilata din laborator. Este foarte probabil ca va fi instalata intr-un fost garaj, acum ii spun magazie, pe care tocmai il termin de amenajat spre sfarsitul acestei saptamani. Revin cu fotografii de la fata locului dupa ce-l instalez.

Peche Jaune-Yves Rocher

Dintre pafumurile cu note fructate de la Yves Rocher, din colectia Les Plaisirs Nature, Peche Jaune imi pare cel mai interesant, chiar as putea spune ca-mi place parfumul desi pana acum nu mi-a placut niciodata vreo piersica de prin parfumuri.  Asta nu inseamna ca va place oricui. Mie imi place pentru ca are o piersica usor fermentata care-mi aduce aminte de un vin spumant cu aroma de piersica de la Angelli. Este o piersica zemoasa, dulce si moale, cu iz de coaja de portocala, dar si cu un usor miros floral, ceva intre lacramioara si trandafir. Unii, care nu voteaza cu el, spun ca li se pare parfumul foarte chimic sau ca ar dura doar o ora. Fara indoiala, are materii prime de sinteza (cu siguranta are linalool si citronellol, dar ambele pot fi izolate si din plante, nu sunt neaparat produse sintetice) dar mie nu-mi miroase chimic deloc. Eu cred ca, in fapt, displace mirosul usor fermentat, ca de drojdie. Pe mine dureaza destul de mult pentru o apa de toaleta fructata. Initial am cumparat un flaconas de 20 ml, dar mi-am mai luat unul de 100 de ml ca sa fac baita in el la vara. Nu este deloc un parfum infantil, este un parfum care miroase a vara si a vacanta, foarte usor de purtat si cu un pret corect.

Numele parfumului: Peche Jaune

Casa: Yves Rocher        

Concentratie: EDT

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiale: piersica

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: medie, cu siaj bunicel

Persistenta: 2 ore, poate chiar mai mult

Evaluare : 6,50/10 

Eau de Hongrie-Fragonard

Parfumul poarta un nume celebru, acela al primului parfum pe baza de alcool produs in scop terapeutic in secolulul al XIV-lea pentru o regina a Ungariei. Regina, care avea vreo 70 ani, spune povestea, nu numai ca s-ar fi vindecat, dar chiar ar fi inflorit si, gratie lui, l-ar fi sedus pe un rege al Poloniei cu care s-ar fi si casatorit.

Noutati la My Fragrance

Magazinul online My Fragrance a facut o mica revolutie. Este stiut ca vindea cateva branduri de nisa care nu erau nici foarte populare, nici foarte bune, ca atare incasarile magazinului, desi era un magazin serios si foarte prompt, nu cred ca au fost la nivelul asteptarilor. De ar fi fost, nu ar fi recurs la schimbari radicale. Mai nou a mai adaugat cateva branduri de nisa si foarte multe parfumuri din categoria mainstream, ultimele la preturi foarte mari, ajungandu-se la o mare ciudatenie : sunt mai ieftine parfumurile de nisa decat cele mainstream. Sa vrei sa vinzi un parfum Elizabeth Arden la 200-300 de lei cand pe Aoro costa 75 de lei mi se pare aberant. Si exemplele de preturi enorme pot continua. In aceste conditii, magazinul nu are nicio sansa de redresare financiara caci are preturi mult mai mari decat in oricare alt  magazin online romanesc. Vad ca s-a renuntat si la esantioane, ceea ce nu-l avantajeaza nicidecum pe cumparator. In schimb, s-au adaugat oarece produse cosmetice. Din pacate este o imperfectiune de afisare a brandurilor, nu pot fi vazute decat brandurile de la A la F, asa ca trebuie luata pagina cu pagina ca sa se poata vedea noutatile.

Songe au Provence-Your Personal Aroma

Esantionul nr. 6  ar reprezenta un parfum pentru personlitatea artistica, numele lui fiind Songe au Provence.  In cazul de fata . cu exceptia tabacului si violetei, nu se potriveste nicio nota din cele doua descrieri. Fluturasul care a insotit esantionele enumera absolut de violeta, lavanda, piele si tabac, iar descrierea de pe site : absolut de violeta, grapefruit, para, turmeric, tabac. Licoarea nu se poate numi parfum, dar ar putea fi folosita cu succes in dureri musculare, in loc de frectie Diana. Incepe cu un miros ingrozitor de menta si camfor, miros care tine vreo 5-6 minute, dupa care creatia sucomba, pastrandu-se un miros aproape imperceptibil camforat, cam murdar. Asta este tot parfumul. Dureza cu totul vreo 15 minute. Nota este zero, iar parfumul este bun de trimis la protectia consumatorului si la institutia care a autorizat comercializarea lui. Este de-a dreptul revoltator !  10 ml de ulei esential de menta sau de camfor (deci neluat de la angrosisti) costa sub 10 lei. Cum sa vinzi o astfel de licoare cu 450 de lei? 

Aroma-Zone-Creez votre Parfum

Am vazut cateva postari pe blog ale unor cititori care s-ar juca putin cu uleiurile esentiale. Cred ca pentru incepatori ar putea fi utila o carte editata de Aroma-Zone, carte care promoveaza parfumurile naturale si, desigur, produsele magazinului Aroma-Zone. Este buna pentru ca iti explica pas cu pas (chiar iti da mura-n gura) ce este un parfum, familiile olfactive, tipurile de parfum, de ce ai avea nevoie ca sa realizezi un parfum. Se gasesc in carte cateva idei de acorduri si cateva retete de parfum. E bine ca incepatorii sa nu se lanseze chiar de la inceput in creatia de parfum, ci sa mearga pe cai batute de altii, adica sa utilizeze retete pana cand dobandesc oarece experienta. Spun asta pentru ca materiile prime naturale nu sunt ieftine si este pacat sa fie irosite. Cartea poate fi un inceput util pentru cei care nu stiu mare lucru despre parfumuri, dar s-ar arunca intr-o aventura creativa, mai ales ca parfumierii nu prea obisnuiesc a dezvalui din secretele meseriei lor. In timp, dupa ce te familiarizezi cu materiile prime si cu sinergiile dintre ele, desigur ca ajungi sa-ti poti permite sa fii si original. Cartea se gaseste pe Aroma-Zone, are 71 de pagini (dar este in format mic, cam ca de buzunar) si costa 5,90 euro. De pe Aroma-Zone va puteti procura nu numai materii prime, dar si recipiente, pipete, flacoane, blottere si alte chestii de care ati avea nevoie. Este un magazin bun, care livreaza destul de repede comenzile, va ajung cam in 10 zile.

Palais du Bengale-Your Personal Aroma

Esantionul nr. 5  ar corespunde un personalitati cerebrale. Notele de pe fluturasul explicativ sunt magnolie, mandarina verde, piper roz, ambra, Aqua marine , dar pe site, din nou, sunt altele : magnolie, osmanthus, ylang-ylang, cuisoare, piper, lavanda, lotus. Totusi , unele se regasesc in ambele parti, ceea ce este de bine. Numele parfumului este Palais du Bengale. Cu acest parfum, Raluca Vasile se apropie cat de cat de ceea ce este un parfum natural, dar trece in extrema opusa. Daca pana acum parfumurile au fost apoase, acesta din urma este dens si are o cantitate cam mare de materie parfumata. Inceputul nu este reusit deloc, parfumul mirosind a cuisoare si o floare, probabil magnolie. Cele doua note nu sunt in sinergie deloc. Este si ceva camforat in parfum, dar nu pare a fi lavanda. Notele de mijloc sunt total florale combinand o cantitate mare de ylang-ylang cu magnolie si, probabil, osmanthus caci se simte ceva fructat in parfum. Parfumul este acum dens si miroase cam greu si usor murdar de la magnolie. Ii lipsste transparenta, dar e singurul parfum care pare a avea niste materii prime de calitate. Parfumul desi este destul de opulent, nu are proiectie deloc si bolboroseste ceva in surdina. Cred ca parfumul, daca se mai lucreaza putin la el si se lasa la maturat, poate deveni purtabil. Sta prost la notele de varf si de final, iar zona de mijloc mai trebuie aerisita. De altfel, la toate parfumurile cu exceptia primului (esantionul nr.1), sunt inexistente notele de final, ori ele sunt acelea care asigura longevitatea parfumului. Nota ar fi ceva mai mare, cam un 5,50.

Chere Jardin-Your Personal Aroma

Esantionul nr. 4 ar corespunde unei personalitati copilaroase, iar parfumul este Chere Jardin. Notele de pe fluturasul explicativ sunt cires ( ? poate floare de cires), ghimbir, scortisoara si santal. Notele de pe site-ul oficial sunt din nou altele : margareta, zmeura, smochina, santal, migdale amare, guaiac. Parfumul este total incolor, chestie cam ciudata pentru un parfum natural. Are o textura foarte apoasa si un miros dominant de scortisoara. Are si un vag miros floral, care ar putea fi florile de cires. Dupa vreo 10 minute, parfumul isi pierde aproape total mirosul, ramane o amintire de scortisoara si ceva cu iz fructat. Eu stiu ca parfumurile naturale trebuie tratate cu oarece indulgenta si notate dupa alte standarde , dar parfumul este absolut jalnic. Nota poate fi un 2.

Bois de Vetiver-Your Personal Aroma

Esantionul nr. 3 ar reprezenta un parfum pentru personalitatea rebela, avand in compozitie frezie, iris si crin. Acestea sunt notele enumerate de flururasul explicativ. Pe site-ul producatorului parfumul, numit Bois de Vetiver, este descris ca fiind « pur si fantastic », dar notele sunt , din nou, altele : frezie, patchouli, labdanum si vetiver si cred ca acestea sunt notele corecte. Numele parfumului nu este prea original, existand un parfum cu acelasi nume al casei Jacques Bogart. In flconas am o licoare incolora, usor tulbure, cu cateva bule nedizolvate, de culoare galbuie. Parfumul miroase, intr-adevar, a patchouli, avand o usoara nuanta camforata tipica acestei materii prime. Este usor dulceag si are un iz de anason stelat. Parfumul , daca-l pot numi parfum, este foarte diluat, dar este posibil sa aiba si un pic de vetiver.  Ce este ciudat la toate parfumurile pe care le-am mirosit este faptul ca nu se simte deloc alcoolul. Faptul ca sunt tulburi si neomogene, ma face sa cred ca s-a folosit alcool mult diluat cu apa, care nu a mai fost capabil sa dizolve materia parfumata. Bois de Vetiver imi aduce aminte de copilaria mea, cand recuperam flacoanele goale de parfum si le umpleam cu apa ca sa am si eu parfum. Asta nu este grav, dar odata, cand mama nu era acasa, am folosit mult din parfumul ei si mi-a venit ideea nastrusnica  sa pun apa in flacon ca sa-mi acopar infractiunea. Cred ca va dati seama ca parfumul s-a albit si l-am compromis definitiv. Revenind la Bois de Vetiver, i-as da nota 4 caci miroase cat de cat a ceva.  Cat despre valentele lui artistice…nu are. Patchouli si vetiverul sunt ambele note masculine, dificile, cu care trebuie sa stii cu ce le combini ca sa le dai gratie si frumusete. Ceea ce i-a iesit Ralucai Vasile in acest parfum este un miros greu, lipsit de aer si imbacsit. Se purtau astfel de parfumuri prin anii 60-70’ ai secolului trecut si de catre femei, fiind materia prima adorata de miscarile Hippy si Hare Krishna. Patchouly de la Reminiscence este un parfum in genul asta. Bois de Vetiver este un fel de Reminiscence mai sarac in note si mai diluat. Parfumul este lipsit de siaj, dar, cum era de asteptat avand in vedere nota dominanta de patchouli, destul de longeviv. 

Oudh en Moksha-Your Personal Aroma

Esantionul nr.2 de la Your Personal Aroma ar fi un parfum potrivit unei personalitati seducatoare si, conform fluturasului explicativ, are contine tuberoza si iasomie. Descris ca un parfum cu sarm hipnotic, pe site-ul brandului aflam ca se numeste Oudh en Moksha. La note apare tuberoza, sofranul si oudh-ul, dar iasomia lipseste. In alta parte, la descrierea articolului de vanzare, apare si un acord fougere la note. Moksha este termen sanscrit la origine si defineste in budism starea de perfectiune. Judecand dupa note, ar trebui sa fie un parfum pretios. O mica piscatura medicinala de oud se simte pret de cateva secunde, dupa care urmeaza efectiv o apa chioara, usor dulceaga cu un miros foarte slab, aproape imperceptibil,  de ceva imposibil de definit. In 5 minute asa-zisul parfum nu mai miroase a nimic, are doar acea amprenta reziduala de parfum. Eu cred ca in flaconas este doar apa care a fost pusa peste un fost parfum caci lichidul este incolor, omogen, fara depuneri sau uleiuri nedizolvate. Imi vine greu sa cred ca cineva isi poate permite sa vanda apa chioara cu 450-480 de lei/50 ml , dar iata ca se poate. Pana si falsurile grosolane de parfumuri mainstream miros vreo 15 minute a ceva. Este absolut incredibil. Nota nu poate fi decat 0.

Boheme Voyage-Your Personal Aroma

Esantionul cu nr. 1 de la Your Personal Aroma, potrivit fluturasului explicativ, ar corespunde unei personalitati romantice si parfumul ar avea ca note : trandafirul, liliacul si bujorul. Daca incerci sa gasesti numele parfumului pe site-ul brandului, vei afla ca este vorba de parfumul Boheme Voyage, un parfum care, potrivit descrierii oficiale, miroase a flori delicate si a primavara. Notele de pe site (acolo unde se prezinta colectia celor 8 parfumuri) sunt cu totul altele : trandafir marocan, geranium, crin (lily caci e dat in engleza) ( vad ca in alta parte, la descrierea parfumlui scrie liliac), cassis, vanilie, lime si fenicul dulce. Deci doar trandafirul apare in ambele parti. Sa speram ca-l regasim si in parfum.

Your Personal Aroma

Peisajul olfactiv romanesc nu este prea prolific, de aceea este un eveniment cand apare un brand romanesc de parfumuri . Nu de multa vreme a aparut un brand care se numeste Your Personal Aroma (YPA), parfumiera din spatele lui fiind Raluca Vasile. Parfumurile brandului s-au bucurat de o lansare cu vedete, oarece publicitate si se vand pe site-ul  brandului si pe Molecule F. Raluca Vasile spune despre sine ca este parfumier certificat de  « New Luxury Code » din Anglia. Noul code de lux este o asociatie care-si propune sa promoveze productia artizanala, sa respecte natura, sanatatea, sa ofere produse naturale, de calitate. Printre altele, organizeaza cursuri de parfumerie online cu durata de 24 de luni si lucreaza dupa metodele de la Grasse.

Raluca Vasile

Spirituelle-Divine

Divine este o casa de parfumuri din Bretagne mai putin cunoscuta in Romania, iar Spirituelle este ultimul ei parfum. Parfumul este unul pentru impatimitii trandafirului.

Spirituelle este foarte delicat si feminin, de o gingasie rara, precum o bijuterie. In notele de inceput este un amestec extraordinar de transparent, usor ca un puf de papadie, care combina un strop de trandafir cu geranium si piper. In notele de mijloc este doar trandafir, de data asta mai dens, mai dulce, chiar usor gurmand, amintindu-ti de petalele cristalizate de trandafir. Mai dens si mai dulce, dar foarte gratios, cu textura unei pudre fine. Este un parfum foarte discret care nu are nimic ofensiv. Folosindu-l ai impresia ca ai folosit o pudra de corp, nu un parfum. Are ceva ingenuu in el, dar nu este infantil absolut de loc. Nu va produce valuri de admiratie caci este un parfum ca o soapta, un parfum de intimitate. Un trandafir foarte frumos si rafinat, pe care-l porti pentru placerea ta, a perechii tale, nu pentru altii!

Numele parfumului: Spirituelle

Casa: Divine        

Concentratie: EDP

An de aparitie: 

Creator:  Richard Ibanez

Gen:  feminim

Descriere oficiala:

note de varf: piper roz, piper Sichuan, muscata, cistus labdanum

note de mijloc: trandafir de mai, trandafir de Damasc

note finale: cedru, ambra, mosc, tamaie

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: discret

Persistenta: 4-5 ore

Evaluare : 8,50/10 

Lady-Knize

Casa austriaca Knize a fost creata in 1858, fiind specializata mai ales in tinute vestimentare pentru domni, dar s-au imbracat acolo, pe langa regele Juan Carlos al Spaniei, si cateva vedete: Marilyn Monroe, Marlene Dietrich si Josephine Backer. 

Magnetic Blend 1-Initio

Parfumul incepe cu un acord ambrat dens, baritonal, intunecat si dulce. Initial mi s-a parut un parfum foarte masculin, dar, pe parcursul evolutiei,  si-a pierdut din tonul grav si a devenit un parfum unisex. Este usor animalic pe la inceput, probabil de la ambra cenusie, care n-as crede sa fie una naturala. Intr-o faza ulterioara, nu miroase atat a ambra, cat a lemn, un miros, probabil de sinteza, care-mi seamana cu ceva intermediar intre oud si guaiac. Ca textura este destul de uscat. As crede ca are si tamaie desi nu este listata. Nu miroase rau, dar il vad mai potrivit unui barbat decat unei femei. Poate ca amestecat cu niste note florale nu ar fi atat de plictisitor si ar fi mai ofertant si pentru doamne. Din ce am mirosit pana acum de la Initio, desi nu striga la el originalitatea, imi pare unul dintre cele mai reusite parfumuri.  

Numele parfumului: Magnetic Blend 1

Casa: Initio         

Concentratie: EDP

An de aparitie: 

Creator:  2015

Gen:  unisex

Note oficiale: ambra si ambra cenusie

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj decent

Persistenta: peste 10 ore

Evaluare :  7,50/10

Simply Divine-Diana Vreeland

Parfumul este, in fapt, un soliflor, avand in centrul atentiei tuberoza. In notele de varf este o tuberoza foarte verde, nitel umeda, ascutita si cam acrisoara. Notele verzi au miros de iarba proaspat taiata. Niste flori de portocal incearca sa o mai rotunjeasca, dar parfumul ramane foarte intens si de o cruzime sintetica care-mi zgaraie creierii. Timp de o ora este greu de purtat si imi vine sa-l aociez cu o femeie extravaganta si aroganta de tip Cruella din 101 Dalmatieni a lui Disney. Chiar si dupa ce-si pierde din intensitate, ramane un parfum foarte verde. Tuberoza este atat de intensa incat e greu sa simti alte note, toate, cu exceptia notelor verzi, sunt acoperite si anihilate. Nu stiu, dar cred ca trebuie sa fii un fan al tuberozei ca sa-l poti purta fara sa te oboseasca si sa te plictiseasca. Mie imi plac tuberozele fanate, mai putin agresive si nu as putea sa-l port. Tuberozele din Carnal Flower de la Frederic Mall sau  din Scandal de la Roja Dove mi se par mult mai frumoase si mai pasnice. Altfel are siaj foarte bun si dureaza in jur de 8 ore, poate chiar mai mult.

Numele parfumului: Simply Divine

Casa: Diana Vreeland     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2014

Creator:  Clement Gavarry

Gen: 

Descriere oficiala:

note de varf: note verzi, nucsoara

note de mijloc: tuberoza, flori de portocal, iasomie

note finale: santal, boabe de tonka, mosc, cashmeran.

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: opulent, cu siaj puternic

Persistenta: in jur de 8 ore

Evaluare : 7/10

Extravagance Russe-Diana Vreeland

Parfumul nu-mi pare deloc extravagant, ba chiar il gasesc mult prea cuminte, iar legatura cu Rusia imi scapa. In fapt este un acord ambrat destul de modest, care este concurat de doua parfumuri mainstream pe aceeasi tema : L’Ambre de Merveilles de la Hermes si Ambre Mystique de la Estee Lauder, ambele mai bune, mai ales ultimul. Parfumul este moale si abia soptit, caldut, cu miros de ambra si vanilie. E o ambra usor animalica, care s-ar putea sa aiba si ceva ambra cenusie, cu un usor iz de rom si cu o nuanta de cacao. Este destul de dulce, dar nu in exces, initial destul de uscat si prafos, ulterior mai cremos. Este o ambra foarte usor de purtat, dar cam plictisitoare. La creativitate ia nota mica, la siaj nu sta prea bine, iar pretul parfumului este nejustificat de mare.

Numele parfumului: Extravagance Russe

Casa: Diana Vreeland     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2014

Creator:  Clement Gavary

Gen:  feminin

Note oficiale: ambra, rasini, vanilie, mosc

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de disret, cu siaj redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare :  5,50-6/10

Outrageously Vibrant-Diana Vreeland

Parfumul, desi notele nu o spun, este un fel de gurmand finut, in care nu urla vanilia si  care nu este foarte dulce, asa cum se intampla la toate gurmandele. La inceput are o combinatie dulce de patchouli cu muguri de coacaz. Un patchouli bland, nu din cel camforat in draci. Peste ele se aseaza un trandafir foarte discret, abia sesizabil. Parfumul nu miroase rau si este aerisit si prietenos. Trandafirul dispare repede, dar ramane o usoara urma camforata de patchouli si apare o nota foarte usor gurmanda, vanilata. Textura parfumului este cremoasa, banuiesc ca are si ceva mosc sau ambreta. Parfumul nu este rau, dar parca nu-i strica o intensitate mai pronutata. Siaj nu prea are. Pretul lui mi se pare, insa, urias. La cum miroase si ce ingrediente are, nu ar trebui sa depaseasca 200 de lei.

Numele parfumului: Outrageously Vibrant

Casa: Diana Vreeland     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2014

Creator:  Carlos Benaim

Gen: feminin

Note oficiale: cassis, patchouli, trandafir

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: discret, cu siaj foarte redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 6,50-7/10 

Absolutely Vital-Diana Vreeland

Potrivit descrierii producatorului , parfumul izvoraste din dragostea pe care Diana Vreeland i-a purtat-o Indiei si unuia dintre simbolurile ei: santalul. Pana acum nu mi-aplacut niciun parfum al acestei case, dar acesta imi pare ca este singurul care se apropie de ceea ce ar trebui sa fie un parfum de nisa. Prin ingredientele sale de baza, santalul si trandafirul, imi aduce aminte de Santal Majuscule de la Serge Lutens, deci nu as zice ca este foarte original, dar este un parfum placut, tonic si balsamic, potrivit persoanelor calme si predispuse la visare si introspectie. Santalul se simte chiar de la inceput, combinat cu putina smirna cu iz citric. Initial parfumul este destul de grav, dar in scurta vreme iese la iveala, de sub paturica de santal, un trandafir destul de sfios, dar frumos. Imi pae ca este si o planta aromatica in parfum, ceva ce aduce cu salvia. Parca ar fi ceva condimente, dar discrete, nu asa cum se intampla adesea in parfumurile care-si propun sa evoce mirosurile Indiei. Parfumul este destul de discret si canta sotto voce, iar textura lui este una cremoasa. Trandafirul are momente de crestere si descrestere, dar ramane dominat de santal pe tot parcursul evolutiei parfumului. Parmul este categorisit de Fragrantica ca fiind feminin,  dar este unisex. Daca ar fi sa aleg intre Absolutely Vital si Santal Majuscule, cu siguranta ca l-as alege pe cel de-al doilea, imi pare si mai bun si mult mai ieftin.

Numele parfumului: Absolutely Vital

Casa: Diana Vreeland     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 

Creator:  Yves Cassar

Gen:  feminin ? , eu zic ca este unisex

Note oficiale: trandafir, iasomie, santal, vanilie, smirna, opoponax

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj decent

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 7,50/10

Mandy Aftel- Istoria parfumului

Mandy Aftel –Istoria  parfumului, Ed. Baroque Book&Arts, Bucuresti, 2015, traducere de Loredana Bucuroaia, 295 pagini.

Cartea, aparuta in 2015 in limba romana, in versiunea ei originala se numeste Fragrant. TheSsecret Life of Sscent. Titlul versiunii romanesti nu este cel mai potrivit, ba chiar este foarte derutant caci te-ai astepta sa gasesti o istorie a parfumului care incepe in Orientul antic si se sfarseste in contemporaneitate. In realitate, autoarea alege din multitudinea de materii prime folosite in parfumerie, aromaterapie si gastronomie doar 5- scortisoara, menta, tamaia, ambra cenusie si iasomia- si vorbeste despre ele, facand incursiuni in istoria folosirii lor. Cartea vorbeste mai mult despre materii prime decat despre parfumuri, materii prime care se folosesc in ritualul religios, ca remedii naturiste, in bucatarie, in parfumuri de ambient sau parfumuri de uz uman. Istoria acestor materii prime se impleteste cu experiente personale ale autoarei, cu retete medicale sau gastronomice gasite in literatura sau retete personale de parfumuri. Fiind americanca, Mandy Aftel insista mult pe istoria acestor materii prime in America, nelipsind, desigur, si incursiunile in Orient sau in Europa.  Structura cartii este foarte neasteptata caci in capitole destinate celor cinci materii prime gasesti inserate vorbe despre instrumentele parfumierului, traseul creatiei unui parfum, istoria negotului cu materii prime. Apoi apar si referiri la alte materii prime din aceeasi categorie olfactiva.

The New York Times o numeste pe Mandy Aftel “regina parfumurilor naturale”,iar cartea ei este o pledoarie pentru utilizarea materiilor prime naturale in gastronomie si parfumerie, un indemn spre o viata apropiata de natura, un omagiu adus naturii, exprimand si un atasament fata de valorile perene. Razbat din randurile cartii atitudini anticonsumiste si de simpatie fata de miscarea locavora, nascuta in America, dar actualmente si cu destui adepti in Europa, de incurajare a miscarii slow food, nascuta in anii 80 in Italia, dar azi prezenta peste tot, inclusiv in Romania, unde fast food-ul a inlocuit mancarea buna de acasa cu subproduse industriale, un interes pentru produsele artizanale. Cartea, in esenta ei, este un indemn spre a trai frumos si sanatos. O carte este buna daca inveti din ea ceva si din cartea lui Mandy Aftel poti invata foarte multe lucruri. Pasionatii de hand made vor gasi destule retete de parfumuri si idei interesante care le pot stimula creativitatea. Mandy Aftel este un om generos care-si imparte cu noi experienta de viata acumulata de-a lungul timpului, un om care nu traieste nicio clipa degeaba si care-si gaseste sau isi creaza tot timpul mici bucurii si prilejuri de desfatare. Nu intru in amanuntele fiecarui capitol, nici macar nu-mi propun sa le rezum caci este mult mai utila si placuta lectura cartii.

Spor si placere maxima la citit !

Bloody Wood-Les Liquides Imaginaires

Parfumul are un debut interesant, cu miros de vin rosu, sec si astringent, amestecat cu trandafir. Desi lista oficiala de note contine fructe, eu nu le simt absolut deloc, in schimb simt o nota rasinoasa care intuneca foarte tare parfumul si care ma cam streseaza. Pe parcurs, parfumul se indulceste si adauga note lemnoase si rasini care-l fac foarte dens si greu, oarecum vascos, imbacsit si dificil. Nu are aer, nu are lumina, e greu de purtat pret de o ora. Cat l-am mirosit, am avut tot timpul senzatia ca sunt amestecate 2-3 parfumuri finite caci nu are armonie. Ceva mai tarziu devine placut si purtabil, stabilizandu-se la un acord ambrat. Parfumul, per ansamblu, nu ma atrage absolut deloc, nu reusesc sa ma atasez de el si imi pare mai mult masculin decat feminin. Ar fi un parfum de toamna tarzie, friguroasa si cetoasa. Siajul este foarte redus si parfumul nu traieste mai mult de 4-5 ore.

Numele parfumului: Bloody Wood

Casa: Les Liquides Imaginaires

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2013

Creator: 

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: vin rosu, violeta, trandafir

note de mijloc: note fructate, cireasa, zmeura

note finale: note lemnoase, santal, lemn de stejar

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: medie, proiectieredusa

Persistenta: 4-5 ore

Evaluare : 6/10 

Violetta-Bottega Verde

Am ajuns la ultima violeta,Violetta de la Botega Verde, un brand de cosmetice italian care face si parfumuri la preturi accesibile. Din ce am probat in ultimul timp, imi pare unul dintre cele mai reusite  desi nu este nici pe departe violeta pe care mi-am dorit-o. Eu vreau o violeta vesela, umeda si proaspata, dar cum toata lumea amesteca violeta cu irisul sansa de-a o gasi este destul de mica. Violetta de la Botega Verde este dulce si foarte pudrata. In primele momente se simte foarte bine, dar apoi este coplesita de iris. Nu este un parfum soliflor caci are si trandafir. Parfumul este romantic si cam retro, dar irisul il face destul de dificil la purtare. Are vagi asemanari cu Teint de Neige caci cele doua parfumuri au cateva note comune, dar nu are nici pedeparte intensotatea si siajul lui Teint de Neige. In timp se elibereaza de pudra si capata nuante ambrate. Cum ziceam deja, nu face parte din visul meu parfumat.

Numele parfumului: Violetta

Casa: Botega Verde       

Concentratie: EDT

An de aparitie: 2011

Creator: 

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: portocala, lamaie,violeta

note de mijloc: iris, trandafir

note finale: mosc, ambra, boabe de tonka

Flacon: exista atat varianta cu atomizor, cat si varianta stylo cu bila

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj bunicel

Persistenta: 3-4 ore

Evaluare : 6/10 

Fraise Acidulee-Les Petits Plaisirs

Parfumul se vrea fructat si gurmand, avand un miros dominant de capsuna, dar si un usor iz floral de violeta. Ca la orice gurmand, nu lipseste nota vanilata. Capsuna este dulce si suparator de sintetica, aducandu-mi mie aminte de guma de mestecat cu aroma de capsuni, dar si de niste radiere roz, chinezesti, de pe vremuri, care erau inutile caci nu stergeau nimic, dar care miroseau de trazneau. Parfumul este usor sampanizat, asa cum ii sugereaza si numele. Prin ambalaje si teme, parfumurile acestei case se aseamana cu cele din colectia de parfumuri fructate de la Yves Rocher, dar acestea din urma sunt mult mai naturale si agreabile. In parfumurile de la Les Petits Plaisirs simti o industrie alimentara plina de E-uri si de coloranti sintetici, asa se explica ca sunt si foarte longevive. Parfumul de fata rezista in jur de 7-8 ore. Imi pare pueril si violent, strident si obositor.

Numele parfumului: Fraise Acidulee

Casa: Les Petits Plaisirs  

Concentratie: EDT

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: bergamota, lamaie

note de mijloc: violeta, capsuna

note finale: vanilie, cedru, heliotrop

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent

Persistenta: 7-8 ore

Evaluare :  4,50/10

Violette Macaron-Les Petits Plaisirs

Les Petits Plaisirs este un brand din cadrul grupului Berdoues care are ca specialitate parfumurile gurmande si fructate. Violette Macaron este un nume potrivit care cam spune totul despre parfum si care se asorteaza bine cu culoarea mov. Parfumul miroase a migdale si cumarina, dar are si un usor iz floral de violete. As zice ca are si ceva fructe de padure, probabil o zmeura. Oricum te trimite realmente cu gandul la macrons si la aromele si colorantii folositi in industria alimentara. Parfumul  este destul de concentrat si opulent, avand si un siaj care il face usor remarcabil. Este un gurmand foarte dulce si infantil, care merge la 10-16 ani, dar devine cam ridicol peste aceasta varsta. Miroase ieftin si sintetic, iar cumarina si ethyl vanilina ajung sa te copleseasca si sa te plictiseasca caci parfumul dureaza peste 10 ore.

Numele parfumului: Violette Macaron

Casa: Les Petits Plaisirs 

Concentratie: EDT

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiale: violeta, macaron

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent, cu siaj bun

Persistenta: peste 10 ore

Evaluare : 5/10 

1902 Violette-Berdoues

1902 Violette este o apa de Colonia destul de asemanatoare ca miros cu L’Originale Violettes de Toulouse. Din pacate, nu prea miroase a violeta deloc, ci mai mult a frunze de violeta. Este foarte apos, dulceag si usor prafuit. Are o iluzie de liliac. Nu prea imi dau seama la ce ar putea fi de folos caci nu dureaza mai mult de 30 de minute, poate doar sa faci baita in el precum Napoleon. Nu stiu, dar pe vremuri apele de Colonia erau mult mai concentrate si acidulate, racoroase, azi au devenit un fel de apa chioara. Nu am reusit sa descopar nici zmeura, nici capsuna printre note. De evitat ! Doamne, cati bani am dat ca sa gasesc si eu o violeta...si tot n-am gasit.

Numele parfumului: 1902 Violette

Casa: Berdoue    

Concentratie: EDC

An de aparitie: 1902

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiale: lamaie, violeta, frunza de violeta, liliac, zmeura, iasomie, iris, capsuna, opoponax, mosc

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: redusa, siaj redus

Persistenta: 30 de  minute

Evaluare : 4,50/10 

L'Originalle Violettes de Toulouse-Berdoues

In fotografia din imaginea de mai sus este varianta de Violettes de Toulouse  pentru care am optat eu ca fraiera. Mai este o varianta care are flacon cu pompita. Probabil ca miroase la fel, dar eu pompita nu mai vreau caci am pierdut intreg flaconul de Violette de Parma de la Borsari in timpul record de doua saptamani. Asta pentru ca flaconul nu a stat in pozitie verticala, ci culcat (nu incapea in sertar).

Violettes de Toulouse EDP-Berdoues

Am spus de multe ori ca nu mai ghidez dupa recenzii de pe forumuri (le prefer pe cele de pe bloguri caci autorul fiind acelasi, ajungi sa-i cunosti gusturile si iti dai seama daca esti pe aceeasi lungime de unda cu el), dar persist in greseala. Voiam (de fapt vreau demult, dar nu gasesc niciunul pe gustul meu) un parfum de violete. Fiind descrisa varianta EDP de la Violettes de Toulouse ca fiind dulce (o violeta confiata) si pudrata, eu nefiind amatoare nici de una, nici de alta, am zis sa comand varianta EDT.  Noroc ca am primit un esantion de EDP, altfel as fi ramas cu impresia ca intre cele doua este doar o diferenta de concentratie. In realitate , sunt parfumuri foarte diferite si n-as sfatui pe  nimeni sa aleaga varianta EDT desi are precizarea ca ar fi violeta de Toulouse originala. Recenziile la varianta EDP dau de inteles ca am avea de-a face cu un parfum soliflor, dar este un parfum floral, chiar foarte bogat in nuante, nicidecum soliflor. Parfumul este, in fapt, o reinterpretare moderna a parfumului lui Henri Berdoues din anii 30.