Osa-Zeromolecole

Dupa Nerocacao, Osa este al doilea parfum al casei Zeromolecole pe care il probez. El are acelasi creator, Stefania Marzufero Boni, care fie este anosmica, fie nu are simtul masurii. Autoarea isi propune sa faca un floral alb. Foloseste o substanta de sinteza pentru tuberoza si, ca sa o imblanzeasca si ca sa obtina un fel de tiara, ii adauga flori de portocal si o cantitate mare de nuca de cocos. Ii iese un floral de-a dreptul violent si vulgar. Nuca de cocos  este atat de urata, uleioasa si, parca, si putin ranceda. Ea da o textura grasa parfumului, ajutata, probabil, si de mosc. Parfumul este foarte chimic si urat, horror de-a dreptul. Cred ca imi va fi imposibil sa-l miros pana la capat caci imi da senzatia ca am pus ceva toxic pe mine. Nu stiu ce materii prime o fi folosit, dar parfumul asta nu-i pentru oameni. Poate parfumante utilizate in industria detergentilor si lumanarilor, doar alea miros atat de tare. Intamplator am si eu prin casa cateva parfumante pentru lumanari. Vreu sa spun ca portocala si lavanda miros de-ti muta carma, dar amestecate cu ceara topita devin foarte blande. Parfumul oboseste si devine, dupa o ora, mult mai bland. Din tuberoza nu mai ramane mare lucru, stapan devine moscul. Zeromolecule a devenit un brand care nu ma mai intereseaza, nici banii cheltuiti  pe esantioane nu-i merita.

Numele parfumului: Osa

Casa: Zeromolecole       

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Stefania Marzufero Boni

Gen: feminin

Note oficiale: flore de portocal, tuberoza, tiara, mosc

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: foarte opulent, siaj puternic

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 4/10 

A la Rose-Maison Francis Kurkdjian

Am ramas tare nelamurita cand am probat pe blotter A la Rose in Beautik, dar iata ca azi am reusit sa-l probez  direct pe piele. Francis nu este forte creativ de aceasta data, dar parfumul, daca il probezi cap-coada, nu pe blotter cum cred ca au facut multi dintre cei care i-au facut recenzii proaste sau rezervate, nu este rau de loc.

Bombay Bling!-Neela Vermeire Creations

Bertrand Duchaufour, in parfumurile casei Neela Vermeire, parca este alt parfumier. Banuiesc ca lucreaza dupa niste standarde impuse de producator. Trebuie sa marturisesc din start ca ma apuca groaza cand trebuie sa miros parfumurile casei Neela Vermeire. Sunt parfumuri care vin din alta civilizatie, de care imi este imposibil sa ma atasez oricat de mult efort as face.  Am facut si gresala sa citesc notele oficiale ale parfumului inainte de a-l mirosi si plec la drum cu idei preconcepute.

Vanille Fluer-M. Micallef

Nu am probat foarte multe parfumuri Micallef, dar, din ce am probat pana acum, nu mi-a placut absolut nimic. Unele asa-zis gurmande mi s-au parut de-a dreptul dezagreabile.

Black Gardenia-Illuminum

Am mirosit la un moment dat toate parfumurile Illuminum din  Maison Elysee, toate pe blotter, dar nu am reusit sa selectionez niciunul pe care sa-l probez pe piele. A fost singura mea tentativa de a ma apropia de aceasta casa, ulterior am declarat-o neinteresanta.

Stella Cadente-Linari

N-am reusit pana in prezent sa ma indragostesc de vreun parfum Linari. Cel de fata, semnat de Mark Buxton, este si creativ si frumos, numai ca nu este pentru oameni. As spune ca este esenta Craciunului intr-un flacon, dar , foarte intens si dens fiind, imi pare un parfum potrivit pentru ambient.

Amorvero Women- Amorvero/Hassler Roma

Amorvero a fost conceput initial ca o aroma de marketing destinata parfumarii ambientului luxosului hotel Hassler din Roma. Ulterior au aparut si un parfum feminin, unul masculin, ca si o gama de produse de ingrijire. Prin aceasta aroma hotelul promitea o atmosfera si un parfum care ar asigura fericirea cuplurilor. Creatorul intregii game de produse este Lorenzo Dante Ferro. Parfumul feminin exista in 3 variante de concentratie : EDT, EDP si extract. Mirosind eu doar varianta EDT, care este foarte densa si intensa, ma intreb cum ar putea fi extractul de parfum.

Garuda-Jul et Mad

Parfumul a fost inspirat de un voiaj al cuplului Julien si Madadalina in Cambodgia, la complexul religios de la Angkor, iar Garuda este numele unei divinitati hinduse, jumatate om, jumatate pasare, care apare adesea reprezentata in reliefurile de la Angkor.

Angkor

Selfie-Olfactive Studio

Selfie inseamna o fotografie pe care ti-o faci tu insuti. Nu stiu care este legatura dintre numele parfumului si parfum, stiu doar ca toate fotografiile de felul asta, indiferent daca ti le faci cu telefonul mobil sau cu un aparat foto, sunt cam nereusite. Nu stiu nici de ce este albastru parfumul, dar nu cred ca are vreo legatura cu apa, ci, mai degraba, cu cerul.

Io Capri-Carthusia

Parfumul, un unisex, evoca Insula Capri si vegetatia mediteraneana. Judecand dupa prezentarea oficiala, pare a avea note destul de neobisnuite si a fi un parfum complex, foarte bogat.

Shalimar Cologne-Guerlain

In 2015 , prin contributia lui Thierry Wasser, Guerlain a mai scos un flanker Shalimar numit Cologne. Chiar nu inteleg de ce se numeste Cologne caci concentratia este, pretinde producatorul, de EDT.

Alluring-Boadicea the Victorious

Parfum este facut de John Stephen care a realizat cele mai multe dintre parfumurile brandului Boadicea. Prima impresie cand mirosi parfumul este ca el vine din alta lume. E ca si cum ai gasi intr-un cufar vechi o fiola prafuita de parfum de culoarea chihlimbarului, vascos, caruia i s-a evaporat alcoolul, i s-au perimat notele, dar i-au ramas rasinile.

L’Amour, la Mode/ Rue St. Honore-Making of Cannes

  

Parfumul L’Amour, la Mode vrea sa ne introduca, si chiar reuseste, in culisele unui fashion show. Mai sunt parfumuri cu miros de make up, dar niciunul atat de simpatic.

Cuir Sacre-Atelier des Ors

Cuir Sacre este ca o barca fara carmaci. Am inteles ca vrea sa redea o piele de Cordoba, dar a iesit o amestecatura fara cap si fara coada. La inceput, prin combinatia de fructe de ienupar si chiparos, parfumul pare a fi balsamic. Sofranul arunca peste ele o noxa de tip industrial si ucide efectul balsamic. O nota gurmanda indulceste rau parfumul si se potriveste cu sofranul precum nuca in perete. E si ceva cardamom care bantuie prin parfum. Pana la urma iese ceva care aduce a pielarie, numai ca nu-mi place deloc combinarea ei cu o prajiturica usor vanilata. Pielea ramane, dispare prajiturica si apare un cedru care aeriseste parfumul si-l face nitel lemnos. Parfumul capata apoi o textura uleioasa care se intinde ca o pecingine peste toate notele si le acopera total vreo 5-10 minute. Pielea nu-i nici din aia fina, dar nici chiar de cizma ruseasca. Din fericire, pe parcursul evolutiei parfumului, dulceata este mult diminuata. La final ramane doar o urma de piele si vetiver. Parfumul are siaj redus, dar persista destul de mult. Cineva scria pe Fragrantica ca dureaza 47 de minute. Nici chiar asa ! Dupa vreo 2 ore abia mai simti ceva, dar parfumul ramane inca destul de mult timp pe piele mirosind doar a vetiver. Nu-i gasesc, in afara de dulceata de la inceput, nimic feminin asa ca nu stiu de ce ar intra in categoria unisex.

Numele parfumului: Cuir Sacre

Casa: Atelier des Ors     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Marie Salamagne

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: fructe de ienupar, chiparos, cardamom

note de mijloc: tamaie, sofran, cedru

note finale: piele, vetiver, cipriol

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: sub medie, siaj redus

Persistenta: peste 6 ore

Evaluare : 6/10

Aube Rubis-Atelier des Ors

In Aube Rubis, Marie Salamagne are ocazia de a lucra cu unul dintre ingredientele pe care le iubeste cel mai mult : patchouli. Parfumul  pare a fi unul creativ, un joc subtil de nuante. Inceputul parfumului este superb : un patchouli intens, foarte grav, cu nuante de ciocalata amaruie, amestecat cu grapefruit. In scurta vreme isi pierde sensibil din intensitate si patchouli capata un usor miros de piele, banuiesc ca de la combinatia cu untul de iris. Apoi ramane un patchouli, bland, calm,  moale, usor dulceag si camforat,  caldut, atins doar de un pic de vetiver. Parfumul devine foarte discret si trebuie sa stai cu nasul in piele ca sa-l mai simti. Din acest moment devine neinteresant pentru mine, chiar ma simt nitel frustrata caci incepuse foarte bine si promitea un parfum interesant. In plus sunt note in lista oficiala pe care nu le-am perceput : salvia, violeta, pralina. Apoi nu a trecut nici macar o ora si parfumul pare a fi pe moarte. El ramane in starea asta ore in sir, dar pe mine ma plictiseste  ingrozitor.  Spre final imi pare ca are un cedru, dar nu-l vad listat. Oricum, parfumul imi pare un parfum total masculin. Din ce am mirosit pana acum de la Atelier des Ors, acesta imi pare cel mai slabut.

Numele parfumului: Aube Rubis

Casa: Atelier des Ors     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Marie Salamagne

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: bergamota, grapefruit, coacaza

note de mijloc: violeta, salvie, iris

note finale: patchouli, vetiver, praline

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: initial destul de opulent, ulterior discret, cu siaj redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 7/10

Cassis en Feuille-Miller Harris

Este posibil sa am o idee preconceputa cu brandul Miller Harris. Am probat o singura data un parfum in Maison Elysee dupa care brandul nu a mai reusit sa ma ispiteasca si am ocolit intotdeauna raftul cu parfumuri Miller Harris. Cassis en Feuille nu cred ca imi va schimba atitudinea asta de indiferenta. Parfumul incepe destul de bine, dar sfarseste prost. Incepe proaspat si curat, cu o bergamota dulce-amaruie si note verzi de cassis si galbanum. Inceputul imi pare unisex. La pasul nr. 2 se simte si mai bine galbanum-ul care face parfumul de un verde crocant, lui adaugndu-i-se geranium. Totul este seva verde, destul de astringenta. Pana acum mi-a placut, dar de aici incolo parfumul cade in banal. Apare un miros floral, atribuibil trandafirului, dar cred ca este o iluzie olfactiva creata de amestecul dintre geranium si mosc. In faza asta, parfumul este ceva mai feminin,  mai dulce, dar devine tern si confuz. Miroase ieftin, a parfum de supermarket. In timp, ii mai dispare din dulceata si adauga un cedru de sinteza. Nu-mi place absolut deloc ceea ce simt, nu-mi miroase nicidecum a nisa. Adevarul este ca Miller Harris este o nisa ieftina, nu te decaveaza. Pe website-ul producatorului parfumul s-a injumatatit ca pret, ajungand la 42 de lire sterline. Si atat e prea mult !

Numele parfumului: Cassis en Feuille

Casa: Miller Harris         

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Lyn Harris

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: bergamota, muguri de coacaz, galbanum

note de mijloc: frunza de tomata, muscata, trandafir

note finale: mosc, cedru

Flacon: standardul casei 

Aprecieri personale

Intensitate: medie

Persistenta: in jur de 4 ore

Evaluare :  6/10

Iris Tubereuse-Creed

Nu prea am facut recenzii parfumurilor Creed caci nu am avut niciodata esantioane. De probat, am probat cateva, dar mult prea superficial ca sa pot emite judecati de valoare. Tuberozele mai mult sau mai putin criminale ma cam sperie, iar irisul nu este printre notele mele preferate. Pentru mine Fracas a fost un parfum traumatic si am cosmaruri numai cand ma gandesc la el. Azi ma amuza ca toata lumea il lauda, dar nimeni nu-l poarta. In aceste conditii, nu aveam prea mare entuziasm cand am probat Iris Tubereuse. Totusi erau doua note care ma faceau sa sper: cea de galbanum si florile de portocal. Si sperantele mele chiar s-au implinit. Creed reuseste sa reabiliteze oaia neagra a florilor albe si s-o prezinte intr-o postura neprihanita, de mireasa. Inceputul este criminal de opulent, cu o tuberoza guresa, dar imblanzita de florile de portocal si asezonata cu coaja de portocala. Desi este destul de dulce, dulceata este suportabila caci parfumul este foarte aerisit, usor umed si, de la galbanum, are si o doza serioasa de seva verde. Parfumul este foarte curat si primavaratic, plin de viata, stralucitor si foarte confortabil. Multi sunt dezamagiti ca n-au gasit iris in parfum, el nefiind nici macar listat. Eu nu sunt.  In notele de mijloc parca simt si o fina nuanta de fan. Parfumul are un singur cusur : este foarte liniar si ar putea deveni plictisitor.

Numele parfumului: Iris Tubereuse

Casa: Creed        

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2014

Creator: 

Gen: feminin

Descriere oficiala:

note de varf: galbanum, portocala, frunza de violeta

note de mijloc: tuberoza, lacramioara, crin

note finale: mosc, vanilie, flori de portocal

Flacon: standardul casei 

Aprecieri personale

Intensitate: peste medie, cu siaj bunicel

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 8/10

Rose Omeyyade-Atelier des Ors

Atelier des Ors reuseste sa ma impresioneze pentru a treia oara cu un parfum bun.  Fara sa aiba compozitii prea sofisticate, realizeaza parfumuri bune pentru ca pune in ele ingrediente de calitate. Rose Omeyyade, cum era de asteptat, este o combinatie a trandafirului cu oud-ul. Parfumul este suprasaturat de materie parfumanta, opulent, dulce, dar gratios. Trandafirul este nitel mai ascutit, asa cum se intampla adeseori in parfumurile arabesti, fiind amestecat cu zmeura si cu oud. Este un contrast intre tradafirul cu voce de soprana si oud-ul care canta la basi. Piperul roz inmoaie sensibil parfumul si netezeste stridentele initiale. Partea de mijloc a parfumului este mai frumoasa, trandafirul cu oud-ul s-au imprietenit si si-au facut concesii reciproce spre reusita duetului, primul a trecut la alto, iar oudul la  tenori. S-a mai risipit si din dulceata, parfumul a devenit confortabil. Este un parfum foarte uscat, ai zice ca este un amestec de pulberi, nu de substante lichide. Parte finala a parfumului este mult mai masculina, o combinatie de note lemnoase, in principal guaiac si santal. 

Numele parfumului: Rose Omeyyade

Casa: Atelier des Ors     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator: Marie Salamagne

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: zmeura trandafir, piper roz

note de mijloc: patchouli, guaiac, zahar brun

note finale: ambra, santal, oud

Flacon: standardul casei 

Aprecieri personale

Intensitate: initial destul de opulent, ulterior intensitate medie, siaj bunicel

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 9/10

Bacilico-Acqua di Taormina

Speram ca Bacilico sa fie un parfum frumos si foarte proaspat, inspirat de aerul mediteranean al Siciliei, dar nu a fost sa fie asa. Inceputul are oarece prospetime, dar ea este anihilata de dulceata. Miroase a citrice si busuioc, ultimul cu o nuanta accentuata de anason stelat. Desi este destul de dens, nu are nici opulenta, nici siaj. Este cam imbacsit, lipsit de aer si nu-l gasesc deloc atragator. Busuiocul, nefiind prea longeviv de felul lui, este asortat cu cedru, care ocupa notele finale ale parfumului. Un cedru fara contur, amarat. Sta prost si cu longevitatea. Parfumul este categorisit la unisex. Pretul din Beautik, de 390 lei/100 ml, mi se pare de-a dreptul obraznic. Eu nu l-as cumpara nici de ar costa 60 de lei. Nu-i mai fac caseta tehnica caci este inutil, nu-i cunosc nici anul de aparitie, nici creatorul, nici notele oficiale. Mai mult de nota 4 nu i-as da.

Daringly Different-Diana Vreeland

Daringly Different este un parfum nou, lansat anul acesta, care, deocamdata, nu prea are recenzii, nici nu cred ca va starni mare interes sau valuri de aplauze caci este un parfum foarte sters. Singura lui parte mai interesanta si atragatoare este cea de inceput. In deschidere are un usor miros de piele fina amestecata cu pulbere de iris. Este aici si o nuanta care aduce cu violeta. Compozitia este dulce, dar fara exagerari si destul de prafoasa. In cateva minute incepe a-si dezvolta partea florala, devenind un fel de soliflor avand ca obiect de interes trandafirul. Initial trandafirul este usor fructat, dar ulterior devine confuz, foarte moale si cremos, lipsit de stralucire si total neinteresant. Banuiesc ca este si ceva mosc in compozitie si niste note lemnoase. Nu am simtit nici crin, nici oud. Parfumul este discret si total lipsit de siaj. Imi pare un parfum tern si mult prea lenes, asa ca nu-mi starneste nici cel mai mic interes. Cu siguranta nu-si merita nici macar a treia parte din pret.

Numele parfumului: Daringly Different

Casa: Diana Vreeland     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Pascal Gaurin

Gen: feminin

Note oficiale: piele, oris, trandafir, crin, oud, boabe de tonka

Flacon: standardul casei 

Aprecieri personale

Intensitate: sub medie, lipsit de siaj

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 6/10

In asteptarea Mosului

Anul asta voi fi boieroaica, adica nu voi gati nimic de Craciun. La fel a fost si de Paste. Am comandat toata mancarea si a fost super OK. Te scuteste de alergat la cumparaturi, de aburi, de spalat vase, de esecuri gastronomice. Am testat doua magazine online si amandoua sunt de incredere: Oala cu bunatati si Mananci acasa. Doamnele din Bucuresti pot apela cu incredere la ele cand au oaspeti,  de sarbatori sau cand nu au chef sa gateasca. Au absolut tot ce se mananca de Craciun si de Paste. Preturile sunt de bun simt si te lasa sa te bucuri ca e sarbatoare. Dar asta nu inseamna ca nu am intrat in atmosfera Craciunului. Azi am impodobit bradutul, iar ieri am facut niste lumanari parfumate. Nu sunt foarte estetice pentru ca sunt din ceara de albine care reactioneaza ciudat la coloranti. Una miroase a brad, una a lavanda si una a vanilie, portocale si cuisoare. Lumanarile din parafina ies mai frumoase, pot fi si sculptate, dar fumul lor este toxic.

40 Knots-Xerjoff

40 Knots promite o partida de yachting si ma asteptam la un parfum acvatic, dar, in afara de sare, eu n-am descoperit in el nimic marin, Nici briza, nici apa. Am descoperit un parfum cu note de sinteza, un fel de lemnos aromatic, care nu este mult deasupra unui parfum mainstream masculin. Producatorul nu a listat notele parfumului, cred ca nici nu avea ce sa listeze, ne-ar fi umplut de fagurii chimiei organice, asa ca incercam sa vedem ce descoperim.

Itislove-Salvador Dali

Multe dintre parfumurile Dali sunt facute cu straduinta si chiar sunt bune, fiind semnate de parfumieri consacrati. Cel de fata nu are prea multi nuri, avand o combinatie de note destul de ingrata. Incepe dulce-amarui, dens, cu miros cam aspru, o combinatie de grapefruit cu piper roz. Coaja de grapefruit ca si cea de pomelo, spre deosebire de cea a altor citrice, are un miros bizar care aduce cu o radacinoasa, drept pentru care parfumul ai zice ca are telina si pastarnac prin el. Imortela il face si mai urat decat era in notele de inceput. Am asa o senzatie ca parfumul este prea plin, indesat. De parca nu era destul, are si un miros de apa de mare, sarat. Mirosul floral este destul de sters. Trandafirul nu-si releva decat in mica masura  mirosul caracteristic caci este inundat de alte note, printre care este si o vanilie. Finalul este moale, foarte usor ambrat. La capitolul siaj, parfumul sta super prost si nici cu longevitatea nu sta mai bine. Chiar daca este ieftin, nu este de cumparat.

Numele parfumului: Itislove

Casa: Salvador Dali       

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2008

Creator:  Michel Almairac

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: grapefruit, piper roz, grenadina

note de mijloc: iris, imortela, narcisa, trandafir

note finale: mosc, santal, ambra, vanilie

Flacon: vezi fotografia 

Aprecieri personale

Intensitate: sub medie, siaj redus

Persistenta: 3-4 ore

Evaluare :  5/10

Ivory Route-Xerjoff

Ivory Route face parte din colectia Join the Club a casei Xerjoff. Parfumul ne propune o calatorie in sudul Africii. Colectia are niste flacoane care nu-mi plac absolut deloc, parca-s facute pentru uzul marinei militare si sunt si grele precum grenadele.

Nin-Shar-Jul et Mad

Nin-Shar evoca o divinitate sumeriana care poarta acelasi nume, o zeita a vegetatiei. Parfumul m-a impresionat prin frumusete si prin calitatea ingredientelor, acesta chiar este un parfum de nisa, cum rar am mirosit in ultimul timp. Cei care iubesc trandafirul, trebuie sa-l probeze caci ii vor descoperi in acest parfum tot felul de nuante interesante.

Tinuta de sezon

Gypsy Water-Byredo

De ce se numeste Gypsy Water acest parfum nu am reusit sa inteleg, mie nu-mi evoca nici satra, nici apa caci este un parfum foarte uleios. Parfumul a fost mult supraevaluat pe forumuri in ciuda faptului ca nu se distinge nici prin inovatie, nici estetic, nici prin siaj, iar materia prima este in totalitate  sintetica. Parfumul poate fi usor descris caci in 10 minute isi spune toata povestea.  In debut este citrat si foarte dulce, totusi are un aer fresh datorat fructelor de ienupar, nota cea mai frumoasa din parfum. In 2-3 minute capata o textura foarte uleioasa si de sub pelicula de ulei razbate un miros atat de plapand incat  e greu sa mai simti ceva. Santalul, unul de sinteza, intra foarte devreme in evaporare fiind mixat cu vanilie. Aerul citric si vanilia fac parfumul putin gurmand, te duce inevitabil cu gandul la un chec cu coaja de lamaie rasa. Din fericire, dulceata s-a mai diminuat, dar parfumul tot dulce ramane. Ultimele ore miroase a ambra si vanilie, de fapt a vanilina noastra cea de toate zilele. Parfumul aplica un sablon olfactiv de succes. Nu pot spune ca are miros dezagreabil, dar eu n-as putea sa spun despre el nici ca-i genial, nici ca-i opera de arta, este doar un parfum purtabil. Mi se pare corecta atribuirea lui categoriei unisex, desi notele sunt tipice unui parfum masculin. Totusi, nuanta lui usor gurmanda si dulceata, dar, mai ales, vanilia il pot face atragator si pentru femei. Parfumul este discret si cu siaj redus. Singurele lui atuuri sunt ca este confortabil si longeviv.

Numele parfumului: Gypsy Water

Casa: Byredo      

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2008

Creator:  Jerome Epinette

Gen: unisex

Descriere oficiala:

note de varf: bergamota, lamaie, piper negru, fructe de ienupar

note de mijloc: tamaie, ace de pin, iris

note finale: ambra, santal, vanilie

Flacon: standardul brandului 

Aprecieri personale

Intensitate: discret, cu siaj redus

Persistenta: longeviv, peste 10 ore

Evaluare : 6-6,50/10

Parfumantele si parfumurile in sec.XVIII- XIX in Tarile Romane

Pana pe la jumatea sec. al XIX-lea este greu de crezut ca erau folosite prea multe produse cosmetice sau parfumante in Tarile Romane. Conditiile de igiena erau precare, starea de sanatate a populatiei asijderea. Omul de rand sau boier apela la leacuri babesti, singur voda se bucura de privilegiul de a avea un doctor si un spiter personal in secolul al XVIII-lea. Desi in sec. al XVIII apar primele spitale (Coltea, Sf. Pantelimon in Bucuresti sau Sf. Spiridon la Iasi) ele erau mai mult niste institutii de ajutorare a saracilor prin care li se asigura un acoperis si mancare. Existau cateva bai in orasele mari, dar erau frecventate mai mult in ideea de socializare decat din dorinta de asigurare a unei igiene personale. Unii le socoteau rau famate, comparabile cu casele de prostitutie, motiv pentru care o femeie care le frecventa se expunea la gura lumii, intotdeauna sloboda. Baile nu erau nici foarte curate, asa ca riscul de-a te umple de boli de piele sau venerice era ridicat. Prin secolul al XIX-lea apar primele bai personale, dar pentru populatia de rand insasi apa era foarte scumpa caci se aducea cu sacaua (din Dambovita, in cazul Bucurestiului, rau in care se aruncau toate mizeriile pamantului).

Beloved-Amouage

Spre deosbire de foarte multi, nu am fost niciodata foarte impresionata de parfumurile Amouage. Sunt parfumuri bune, foarte elaborate, facute cu materii prime de calitate, dar multe cu un aer retro pronuntat, multe prea grele ca sa le pot iubi.

Larmes du Desert-Atelier des Ors

Larmes du Desert este al doilea parfum de la Atelier des Ors pe care-l incerc. Brandul este printre putinele nou aparute care chiar se preocupa de calitatea parfumului si care chiar face nisa. Particulele de aur din parfumuri nu m-au impresionat niciodata si le gasesc absolut inutile, deci n-as vrea sa credeti ca au marit nota parfumului.

O oferta incredibila de parfumuri romanesti din perioada comunista!

In magazinul online Antic Shop , un vanzator din Bucuresti a scos la mezat zeci de parfumuri romanesti din perioada comunista. Preturile sunt intre 70-120 lei per bucata. Parfumurile sunt aproape toate noi, cu cutiile aferente. Nostalgicii si colectionarii ar fi bine sa dea o raita prin magazin caci rar se mai pot intalni cu o asemenea ocazie. Eu nici macar flacoane goale nu am vazut in ultimii 5-6 ani.

Maai –Bogue

Aparut in 2014, Maii este unul dintre parfumurile recente care s-au bucurat de recenzii entuziaste pe multe bloguri si pe forumuri. Este, cum s-ar zice, un parfum bagat in seama. Note oficiale pe website-ul producatorului nu avem la el, dar macar cateva se pot descoperi destul de usor. Mie imi este greu sa laud un parfum pe care nu pot sa-l port, ca atare voi fi mult mai rezervata.

Amaya-Tola

Tola este o casa de parfumuri din Emiratele Arabe care-si trage numele de la o unitate de masura premetrica indiana, masura care se mai utilizeaza si azi in India, Bangladesh, Liban, Pakistan. In tarile arabe ea este utilizata doar in bazare, ca unitate de masura a aurului. Parfumul Amaya este unul foarte scump, costand 225 euro/45 de ml. Amaya este apelativul pentru mama in araba si este un parfum prin care Dhaher Bin Dhaher, creatorul parfumului, isi revarsa sentimentele de dragoste pentru propria-i mama. Ca sa fiu foarte sincera, nu prea sunt familiarizata cu parfumeria araba, am mirosit putine parfumuri, dar mi-a parut saraca in teme fata de cea europeana, mi-a parut mai degraba un mestesug decat o arta.

Dangereuse-Sentifique

Brandul, prin numele sau, Sentifique, care este o prescurtare de la senteur magnifique, ne promite sa ne farmece prin parfumurile sale, deocamdata doar 5, toate create de Andreas Wilhelm. Citind notele lui Dangereuse, nu pot sa spun ca-mi par prea periculoase, iar parfumul pare a fi unul minimalist.

Floral Veil-Grossmith

Parfumul face parte din colectia clasica a brandului, drept urmare nu miroase foarte modern. La ce lista de note are, te-ai astepta la un floral opulent si impetuos, dar este un floral bland, chiar sters as putea spune, dominat de ylang-ylang. Incepe cu citrice si ylang-ylang, foarte cuminte, dulceag, avand  o textura cremoasa inca din debut. Am tot asteptat intrarea furtunoasa a tuberozei in scena, am asteptat si trandafirul, dar nu le-am simtit nicio clipa. Mirosul din introducerea parfumului isi vede linistit de treaba, imperturbabil,  doar ca au disparut citricele. Are si ceva note verzi, dar are si un miros de parfum expirat, care si-a pierdut si alcoolul si multe dintre note. Nu are nerv, viata, e cumplit de plictisitor si saracacios olfactiv. Chiar nu-mi produce nici emotie, nici bucurie desi nu pot sa spun ca este un parfum rau. Nici numele parfumului nu-mi pare potrivit caci prin voal eu inteleg ceva transparent si usor si m-as fi asteptat la un parfum eteric, nu la unul static, opac si dulceag. Siajul parfumului este foarte redus , dar este destul de longeviv.

Numele parfumului: Floral Veil

Casa: Grossmith 

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2012

Creator:  Jean-Marie Santantoni

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: citrice, note verzi, lamaie, frunze de coacaz

note de mijloc: muscata, trandafir, ylang-ylang,orhidee, tuberoza

note finale: ambra, mosc, cashmeran

Flacon: standardul casei 

Aprecieri personale

Intensitate: medie, fara siaj

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 6,50/10

Les Eaux Arborantes/Succus-Les Liquides Imaginaires

Succus face parte din colectia Les Eau Arborantes, fiind un parfum nou, lansat in 2015. Citind notele parfumului, te astepti la un parfum complicat si dificil de purtat caci are foarte multe aromatice cu impact olfactiv mare. Parfumul nu este insa chiar atat de bogat cum te-ai astepta , fiind destul de bland. Partea de inceput imi pare cea mai frumoasa si mai vie. Sunt combinate citrice cu plante aromatice dintre care simt mai ales rozmarin, salvie si ienupar. Ulterior, in inima sa, parfumul devine predominant lemnos, mult mai bland si cu o textura foarte uleioasa. Ai zice ca este un parfum pe baza de ulei, nu de alcool. Acum este mai lenes si lipsit de contur, chiar confuz. Miroase a seva de arbore, ghimbir si salvie. Parca ar avea si un firicel de miros floral, dar imi este greu sa-l definesc. In timp, parfumul isi recapata conturul si miroase in principal a cedru, dar se simte si putina tamaie. Mie parfumul imi pare total masculin si ma indoiesc ca vor fi prea multe femei care sa-l poarte. Desi unii ii atribuie o longevitate de 10-12 ore, pe mine nu a tinut mai mult de 6 ore.

Numele parfumului: Les Eaux Arborantes/ Succus

Casa: Les liquides Imaginaires 

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator: Shyamala Maisondieu

Gen: unisex

Note oficiale: mandarina, grapefruit, rozmarin, ienupar, dafin, salvie, ghimbir, piper negru, orhidee, vetiver, ambra, note lemnoase, tamaie, mosc

Aprecieri personale

Intensitate: medie

Persistenta: in jur de 6 re

Flacon: vezi fotografia

Evaluare : 7/10 

Blanche- Byredo

Blanche este un parfum destul de bizar. Cred ca este total sintetic, dar nu miroase rau. Totusi, este greu sa-l accepti ca produs parfumant pentru oameni. Mie imi aduce aminte de mirosul unui covor pe care l-am dat la curatat chimic si mi-a venit foarte parfumat inapoi, dar si de mirosul unor produse de curatenie. Cred ca parfumul nu are atat trandafir cat un mosc cu miros floral (poate chiar mai multe varietati de mosc, mos alb, musk ketone) si mai cred ca el, acest mosc, este componenta de baza a parfumului. Parfumul este curat, eteric si transparent precum un voal si are un zbor frumos, plutind in aer ca o briza. Cu siguranta textura asta usoara, de pufulet, este de la aldehide. Mirosul lui aduce cu trandafirul, un tradafir dulce si inocent, dar este un miros mai mult de mosc decat de trandafir. Este posibil ca in parfum sa fie ceva ionone, dar miros de violeta propriu-zisa eu nu simt. Parfumul este foarte liniar, ca toate parfumurile cu mosc, si longeviv. L-as accepta, eventual,  ca parfum de ambient dupa o curatenie de primavara.

Numele parfumului: Blanche

Casa: Byredo      

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2009

Creator: 

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: aldehide, piper roz, trandafir

note de mijloc: floarede portocal, violeta, bujor

note finale: note lemnoase, santal, mosc

Flacon: standardul brandului 

Aprecieri personale

Intensitate: medie, cu siaj bunicel

Persistenta: longeviv

Evaluare :  6,50/10

Inavouable St. Tropez-Making of Cannes

Making of Cannes este un brand proaspat aparut (2014), drept pentru care  are, pana in prezent, doar 5 parfumuri. Numele brandului este inspirat de celebrul festival de film de la Cannes, iar numele acestui parfum, Inavouable, aduce aminte de un film frantuzesc cu acelasi nume. Parfumul este o experienta olfactiva interesanta, mai ales pentru aceia care iubesc florile albe. Asta nu pentru ca nu ar fi destule parfumuri cu flori albe, ci pentru ca este un parfum care are multe substante naturale, motiv pentru care unora ar putea sa li se para cam aspru, mai putin rafinat si foarte impetuos. Producatorul precizeaza ca parfumul ar contine 70% ingrediente naturale, ceea  ce este foarte mult. Probabil ca este unul dintre putinele parfumuri care-si justifica pretul ridicat (195 de euro/75 ml). Chiar si flaconul, desenat de Walter Sperger, este mai elaborat decat de obicei. Parfumul ar fi de mirosit mai ales de catre aceia care nu si-au clarificat inca optiunea pentru parfumuri sintetice sau naturale.

Nerocacao-Zeromolecole

Acum vreo 3-4 ani am crezut ca mi-as dori un gurmand, dar cautarile mele s-au sfarsit prin a cumpara un parfum care s-a dovedit a fi ingrozitor si de nepurtat, pe care l-am vandut dupa cateva zile si un parfum pe care-l am si azi si pe care nu l-am purtat niciodata, Clara de la Farmacia SS Annunziata. Azi mi-au trecut poftele gurmande si n-am nicio tragere de inima la probat astfel de parfumuri.

White Song-Dear Rose

White Song este un nectar de flori albe, opulent si narcotic. Incepe foarte mieros, cu un miros de ghimbir sub care se ascunde o iasomie grea. Mirsul de ghimbir este foarte frumos si realist, cum rar am vazut. Vad ca ar fi flori de ghimbir. Uleiul esential de ghimbir mie nu-mi place, nu am gasit pana acum niciunul frumos, care sa aiba prospetimea iute a radacinii de ghimbir. Parfumul este atat de dulce incat ma simt ca o prizoniera intr-un borcan de miere din care as vrea sa ma extrag, dar mierea e grea si ma trage inapoi. In notele de mijloc nu este atat iasomie, cat un acord de flori albe care adauga iasomiei flori de portocal si, cred, un caprifoi. Mirosul este foarte dens, ca un caprifoi care te nauceste in miez de noapte. Parfumul are si o doza mare de cassis (posibil eugenol). Partea finala a parfumului este foarte frumoasa, blanda, aerisita, o ambra care mai poarta amintiri florale. Parfumul ar fi fost frumos de nu era atat de dulce si de dens. Mare pacat caci are si ingrediente de calitate.

Numele parfumului: White Song

Casa: Dear Rose 

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Fabrice Pellegrin

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: floare de ghimbir, floare de migdal

note de mijloc: iasomie

note finale: ambra, note condimentate

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent, siaj redus

Persistenta: longeviv, peste 8 ore

Evaluare : 7,50/10